Ремонт светодиодных LED ламп на примерах. Разборка и доработка китайских светодиодных ламп

Благодаря миниатюрным размерам светодиодов, инженеры научились создавать светильники самой разной конструкции, в том числе повторять форму люминесцентных и галогенных ламп. Не стали исключением и трубчатые люминесцентные лампы типа Т8 с цоколем G13. Их можно без особых усилий заменить аналогичной по форме трубкой со светодиодами, в значительной мере улучшив оптико-энергетические характеристики существующего светильника.

А нужно ли менять люминесцентные лампочки на LED-лампы?

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что LED-лампочки любого форм-фактора практически по всем показателям превосходят люминесцентные аналоги. Причём светодиодные технологии продолжают прогрессировать, а значит, изделия на их основе будут ещё более совершенными в будущем. В подтверждение сказанного ниже приведена сравнительная характеристика двух видов трубчатых ламп.

Люминесцентные лампы Т8:

• наработка на отказ составляет порядка 2000 ч. и зависит от количества включений, но не более 2000 циклов;
• свет распространяется во все стороны, в связи с чем они нуждаются в отражателе;
• постепенное увеличение яркости в момент включения;
• пускорегулирующий аппарат (ПРА) служит источником сетевых помех;
• деградация защитного слоя со снижением светового потока на 30%;
• стеклянная колба и пары ртути внутри неё требуют бережного отношения и утилизации.

Светодиодные лампы Т8:

Кроме того, светодиодные лампы Т8 обладают вдвое большей светоотдачей при равном энергопотреблении, реже выходят из строя и имеют гарантию от производителя. Возможность размещения внутри колбы разного количества светодиодов позволяет добиться оптимального уровня освещённости. Это означает, что взамен люминесцентной лампы Т8-G13-600 мм на 18 Вт можно установить светодиодную лампу такой же длины на 9, 18 или 24 Вт.

Сокращение Т8 указывает на диаметр стеклянной трубки (8/8 дюйма или 2,54 см), а G13 – это тип цоколя, указывающий на расстояние между штырьками в мм.

Взвесив все «За» и «Против», можно сделать вывод, что переделка люминесцентного светильника под светодиодную лампочку полностью оправдана, как с технической, так и с экономической точки зрения.

Схемы подключения

Прежде чем перейти к модернизации светильника с заменой люминесцентных ламп Т8 на светодиодные, сначала нужно как следует разобраться со схемами. Все люминесцентные светильники подключаются по одному из двух вариантов:

В растровых потолочных светильниках 4 люминесцентных трубки подключаются к 2 ЭПРА, каждый из которых обеспечивает работу двух ламп или к комбинированному ПРА, включающему 4 стартера, 2 дросселя и 1 конденсатор.

Схема подключения светодиодной лампы Т8 не содержит никаких дополнительных элементов (Рис.3). Стабилизированный блок питания (драйвер) светодиодов, уже встроен внутри корпуса. Вместе с ним под стеклянным или пластиковым рассеивателем находится печатная плата со светодиодами, закреплённая на алюминиевом радиаторе. Напряжение питания 220В может поступать на драйвер через штырьки цоколя, как с одной стороны (обычно на изделиях украинского производства), так и с обеих сторон. В первом случае штырьки, расположенные с другой стороны, выполняют функцию крепежа. Во втором случае с каждой стороны может быть задействован 1 или 2 штырька. Поэтому прежде чем модифицировать светильник, нужно внимательно изучить схему подключения, приведенную на корпусе LED-лампы или в документации к ней. Наиболее распространенными являются светодиодные лампы Т8 с подведением фазы и ноля с разных сторон, поэтому переделка светильника будет рассмотрена именно на таком варианте.

Что нужно переделать?

Внимательно посмотрев на схемы, даже неопытному электрику станет понятно, как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной. В светильнике с ПРА нужно выполнить следующие действия:

1. Отключить защитный автомат и убедиться в отсутствии напряжения.
2. Снять защитную крышку, получив доступ к элементам схемы.
3. Из электрической цепи исключить конденсатор, дроссель, стартер.
4. Отделить провода, идущие к клеммам патронов и подключить их напрямую к фазному и нулевому проводу.
5. Остальные провода можно удалить или заизолировать.
6. Вставить лампу Т8 G13 со светодиодами и произвести пробное включение.

Контакты в виде штырьков для подключения светодиодной лампы Т8 отмечены на её цоколе символами «L» и «N».

Переделать люминесцентный светильник с электронным балластом ещё проще. Для этого достаточно выпаять или перекусить кусачками провода, идущие к балласту и выходящие из него. Затем фазовый и нулевой провод соединить с проводами левого и правого патронов светильника. Место соединения заизолировать, вставить LED-лампу и подать напряжение питания.

Намного проще выполнить установку и подключение светодиодной лампы Т8 в фирменных светильниках Philips. Нидерландская компания максимально упростила задачу своим потребителям. Чтобы установить светодиодную лампу длиной 600 мм, 900 мм, 1200 мм или 1500 мм, нужно будет выкрутить стартер, а на его место вкрутить заглушку, которая поставляется в комплекте. Разбирать корпус светильника и демонтировать дроссель в этом случае не нужно.

При выборе светодиодной лампы Т8 G13 стоит обращать внимание на исполнение цоколя. Он может быть поворотным или иметь жёсткое соединение с корпусом. Наиболее универсальными принято считать модели с поворотным цоколем. Их можно вкрутить в любой переделанный светильник, как с вертикальными, так и с горизонтальными прорезями в патроне. А ещё, регулируя угол наклона лампы, можно изменить направление светового потока.

Не редко в интернете встречаются негативные отзывы о том, что срок службы светодиодных ламп Т8 намного меньше заявленного. Как правило, такие комментарии оставляют люди, купившие китайский «no name» по цене люминесцентной лампы. Естественно качество светодиодов и драйвера не дадут ей проработать даже одного года.

Читайте так же

Дождался своей очереди на переделку и вот этот кухонный потолочный светильник. Недавно в ванной сменил энергосберегающие лампы на светодиоды , а теперь нужно и на кухне переделать люстру. В этом светильнике установлено две энерголампы с цоколем E27, соответственно вместо них нужно будет запихнуть сюда два комплекта драйверов и светодиодов. Сложность в том, что вся эта светодиодная техника просто обожает греться и греть всё вокруг себя:-) А учитывая то, что светильник потолочный и соответственно плохо проветривается из-за стеклянной полусферы, то велика вероятность что светодиоды будут перегреваться, ибо свет на кухне иногда горит часами. Поэтому сразу отказался от установки светодиодов на стальное основание светильника, хотя оно почти в два раза больше тех что в ванной, но уж очень тонкое, почти как пивная банка.

Выкручиваем энергосберегающие лампы, отсоединяем сетевые провода от потолочной клеммы и снимаем основание светильника с потолка, отвернув три самореза.

На роль пассивного радиатора, решил приспособить лист дюрали толщиной примерно 2,5мм. Избавляемся от патронов и замеряем диаметр основания светильника.

В моём случае, диаметр блина получится примерно 33см. Отбиваем циркулем круг на листе алюминия, после чего, электролобзиком с пилкой по металлу, выпиливаем будущую площадку под светодиоды. Выпиленный пятак зачищаем наждачками и избавляемся от заусенцев на кромках.

Далее нам нужно перенести на него метки, для равномерной установки светодиодов на свои места. Чтобы равномерно распределялось тепло по металлу, да свет светил не абы как. Я использовал для этого бумажный трафарет, над которым корпел почти час. Вы же можете забить на этот пункт и приклеить светодиоды на авось, лишь бы они не кучковались на алюминиевом листе. Один хрен, вся эта красота не будет видна за абажуром.

Решил осветлить лицевую поверхность радиатора. Поэтому намотал на картонку несколько слоёв бумажного скотча, как бы складывая его в стопку, а затем вырубил эти кругляки самодельным пробойником (кусок трубы с заточенным торцом) и приклеил их на ранее нанесённые отметины.

После покраски радиатора белой краской, отклеиваем кругляки из скотча и обезжириваем обнажившиеся площадки какой либо химией, спирт, водка, растворитель, ацетон и тд.

Радиатор готов к наклеиванию светодиодов, но перед этим обязательно прозваниваем их тестером, так как иногда попадаются не рабочие (бракованные). Так же выпрямляем ножки светодиодов, ибо изначально они прижаты ближе к подошве светодиода.

Приклеивать старался так, чтобы затем подключать их последовательно. В последствии будет видно что с одним светодиодом я всё же облажался, ибо приклеил его не той стороной и провода к нему пришлось тянуть окольными путями:-)

После суточной сушки, приступаем к спаиванию всех светодиодов в цепи. Схема подключения такая же как и в этом самодельном светильнике , разве что драйверов здесь два, да и лампочек на одну больше в каждой цепи, ибо один из драйверов не хотел стартовать с 10-ю светодиодами ().

Как только закончили плести паутину, подключаем драйвера и делаем тестовое включение нашего прожектора. В моём случае, за час непрерывной работы, пластина стала чуть тёплой. Правда тест не совсем корректный, так как светодиоды смотрят вверх, да к тому же не прикрыты стеклянным куполом. Но в любом случае, такой большой радиатор прекрасно справляется со своей задачей. Кстати не советую смотреть на включённые яркие светодиоды, не защитив глаза какими либо очками, так как свет настолько яркий что после него, в глазах ещё долго держатся тёмные пятна гороха. Даже фотоаппараты не хорошо себя чувствуют, если сфокусироваться на светодиодах. Подозреваю что такой стресс для глаз, остроты зрению явно не прибавляет:-)

После тестов, отпаиваем драйвера и положив их в центр прожектора, делаем метки на радиаторе. После чего, сверлим отверстия для нейлоновых стяжек, клеммной колодки и подвода сетевого провода. Не помешает снять фаски большим сверлом, чтобы ничего не перетиралось и прорезалось.

Вырезаем круглый изолятор из какого либо пластика, идеалом был бы текстолит, но что-то у себя я его не нашёл. Подкладываем под колодку, которую прикручиваем винтом, а затем притягиваем удавками сами драйвера. В завершение, паяем и зажимаем провода на свои места.

Как то вот так выглядит всё это безобразие с противоположной стороны (фото ниже).

Чтобы прикрепить радиатор к основанию светильника, пришлось просверлить ещё три отверстия по периметру, а затем тупо подвесить его на проволоке (фотка ниже). Хотя разумнее было бы жёстко прикрутить его через большие шайбы, чтобы отдавать тепло ещё и основанию светильника.

Собственно вот и ещё один светильник поставлен на счётчик, в ожидании его полного выгорания или перегорания какого либо светодиода. Изначально в нём стояли две тёплые энергосберегающие лампы на 23Вт каждая, сейчас же светит 44 светодиода тёплого свечения. Общая мощность этого светильника с двумя драйверами сейчас составляет примерно 27Вт. На глаз, разницы в яркости я не заметил, всяких хитроумных люксометров пока у меня нет, но датчик мобильника с расстояния 170см показывает практически одинаковые значения, разве что на несколько пунктов меньше (фото выше). В общем, то что эти самодельные светильники светят ярко и потребляют мало, это конечно большой плюс. Но в данный момент, меня больше волнует не экономия электроэнергии, а то, как долго прослужат эти гирлянды, так как в последнее время хочется постепенно слезть с этой дорогой энергосберегающей иглы:-)

Ниже перечислил некоторые составляющие с Али, для сборки аналогичного светильника.

Зайдя практически в любое офисное помещение, школу, детский сад или контору любого предприятия, можно обратить внимание на то, что освещение практически везде состоит из так называемых ламп дневного света, т. е. люминесцентных светильников (обычно это приборы мощностью 36 Вт.).

Действительно, еще буквально 5–7 лет назад казалось, что для офиса это самый экономичный вид световых приборов. Но время идет, появляются новые варианты освещения, куда более энергосберегающие и долговечные. Сейчас повсеместно в целях экономии внедряются LED-лампы. Конечно, если в кабинете висит обычная люстра, то все, что нужно сделать для модернизации – это поменять лампочки накаливания на LED.

А возможно ли поставить светодиодные лампы в люминесцентные светильники, если было решено перейти на более энергосберегающий вид освещения или придется их выбросить, чтобы после на их место установить светодиодные трубки? Торопиться с этим не стоит. Ведь совершенно ясно, что покупка такого светильника в магазине обойдется в разы дороже, чем приобретение отдельного элемента. Нужно разобраться, возможно ли переделать люминесцентный светильник в светодиодный.

Изменение конструкции лампы дневного света

Ответ на этот вопрос положительный. Остается понять, как заменить ЛДС на LED. Переделка люминесцентной лампы в LED-лампу не составляет практически никакого труда, и по своей сути это простая доработка старого светильника. Ведь требуется только изменение схемы, а светодиодные трубки по форме полностью повторяют лампы дневного света. Для этого требуется выполнить несколько простых действий:

• Сначала необходимо отключить питание старого светильника. Причем целесообразнее будет снятие напряжения в сети путем отключения вводного автомата, т. к. неизвестно, кто и как производил электромонтаж и не пущен ли через выключатель ноль вместо фазы. Обязательно после отключения нужно удостовериться в отсутствии напряжения с помощью отвертки-индикатора.
• Следующим шагом демонтируется старый светильник, далее снимаются трубки ЛДС, т. е. производятся те же действия, которые требуются, чтобы , с той лишь разницей, что на место их уже ставить не придется.
• Все провода, идущие от стартера (это алюминиевый либо пластиковый цилиндр), а также от дросселя или пускового регулирующего аппарата (прямоугольный элемент в форме удлиненной коробки из металла) отсоединяются. Эти части тоже больше не пригодятся.

• Несмотря на то, что при подключении люминесцентной трубки на патрон с каждой стороны подавалась фаза на одно гнездо патрона и ноль на другое, в работе светодиодной лампы используется совершенно иная схема подключения. Необходимо так собрать светильник, чтобы по одной стороне патронов на оба их контакта подавалось напряжение только лишь с одного, фазного провода, ну а по противоположной стороне так же на два контакта шел только нулевой, т. к. на светодиодные лампы (в том числе и Т8) подается разнополярное напряжение на противоположные стороны. Таким образом, получится схема подключения, показанная на рисунке.
• На этом переделка люминесцентной лампы на светодиодную окончена. Теперь остается только повесить светильник на место и поставить в него лампы Т8 с цоколем G13, которые являются светодиодными аналогами люминесцентных, после чего подать напряжение.

Преимущества светодиодных ламп перед люминесцентными

Обычно заявленное производителем рабочее время LED-лампы составляет не менее 30 000 часов, и все же многое будет зависеть от производителя драйвера, т. е. электронного балласта, и самих светоэлементов. Но в любом случае установка Т8 вместо люминесцентных ламп выгодна по нескольким причинам:

• Переделка люминесцентного светильника, т. е. изменение схемы старой лампы, не представляет никаких проблем и занимает минимум времени. И с каждым переделанным прибором, с пришедшим опытом это будет делаться все быстрее.
• LED-светильники не нужно обслуживать и ревизировать, достаточно иногда вытирать с них пыль и очень редко менять трубки.
• До 60% электричества экономится при их работе, если сравнивать с энергозатратами люминесцентных ламп.
• Они более долговечны в работе, средний показатель срока службы – 40 000 часов.
• Светодиодные трубки не мерцают, как это происходило с их предшественниками, а значит, их вполне целесообразно монтировать в детских садах и школах.
• Они не содержат вредных отравляющих веществ, следовательно, не требуют особой утилизации после выхода из строя.
• Даже если напряжение в сети упадет до 110 В, светодиодные аналоги люминесцентных ламп продолжат работать так же, как и при 220 В. И еще одно важное преимущество – это то, что у светодиодных светильников отсутствуют недостатки, за исключением, может быть, высокой цены в их премиум-вариантах.

Одним словом, переделка люминесцентного светильника в светодиодный своими руками – дело выгодное, и пренебрегать им по возможности не стоит. Ну а вопросов, как переделать лампу, теперь остаться не должно.

Разборка и доработка китайских светодиодных ламп

На нашем сайте имеется достаточно публикаций, посвящённых источникам света. Это, прежде всего, лампы накаливания; здесь мы нашли решение, как защитить их от перегорания и продлить срок службы. Пожалуй, они до сих пор остаются самым массовым источником света, и причина здесь не только в доступности, но и в том, что спектр их излучения наиболее приятен для глаз. Помимо обычных лампочек, пользуются популярностью так называемые "энергосберегайки" - компактные люминесцентные лампы. Мы приводили описание способов ремонта и доработок, которые также увеличивают срок службы. Однако, следует рассмотреть и светодиодные источники света, как набирающие популярность.

Светодиодная лампа представляет собой несколько светодиодов (или светодиодную матрицу) со схемой питания, заключённой в цоколе. Правильное питание светодиодов - целая наука, благо драйверов сетевого питания придумано предостаточно, от специализированных микросхем до простых схем на двух транзисторах. Однако, производители очень редко пользуются достижениями схемотехники и современной электроники, предпочитая питать светодиоды по привычке - через балластный (гасящий) конденсатор.

Для исследования были приобретены три светодиодных лампы мощностью 3Вт Китайского производства по цене 35 рублей за штуку.

Корпус выполнен из пластмассы, рассеиватель в виде полусферы - также пластмассовый, крепится без клея, просто защёлкивается. Чтобы разобрать светодиодную лампу, достаточно поддеть рассеиватель по кругу и вывести из зацепления с корпусом лампы. При этом освобождается печатная плата с деталями.

В двух лампах из трёх имеется непропай одного провода, в остальном монтаж более-менее аккуратный. Гасящий конденсатор с маркировкой 824 - на 820нФ (0,82мкФ), 400В. 9 светодиодов размера, похожего на 3528, только более тонких, соединены последовательно. Мостик собран из четырёх диодов с маркировкой M7.

Одна такая лампа светит весьма слабо. При мощности лампы 3Вт её свет должен быть сравним с лампой накаливания мощностью 20-25Вт. Данные лампы светят более тускло, что как бы намекает нам на необходимость обмера, что вскоре и будет сделано, заодно будет выяснена необходимость доработки - есть ли существенный бросок тока при включении, работают ли светодиоды, что называется, "с перекалом"?

Схема светодиодной лампы проста. Как уже говорилось, светодиоды питаются через гасящий конденсатор.

Моделирование показывает, что через светодиоды протекает ток 32мА, суммарное падение напряжения на цепочке из девяти светодиодов составляет 26В, таким образом, потребляемая ими мощность составляет 0.8Вт, что втрое меньше заявленного.

Эти лампы продаются как трёхваттные. Разумеется, их реальная мощность - втрое меньше. В каждой лампе установлены 10 светодиодов 2835. Судя по даташитам, эти светодиоды допускают ток до 150мА при хорошем теплоотводе. В данном конкретном случае всё это дело питается через балластный конденсатор ёмкостью 0,82мкФ и последовательно включённый резистор на 100 Ом. Замыкание резистора не оказывает значительного влияния на яркость свечения. Лампы светят очень тускло.

Разбирается простым наклоном матового рассеивателя в сторону. Плата светодиодов закреплена силиконовым клеем.

Планировалась следующая переделка: увеличить ёмкость балластного конденсатора с целью увеличения тока. Для проверки был установлен конденсатор ёмкостью 1,5мкФ. При этом алюминиевая подложка светодиодов чрезмерно нагревалась. Поэтому доработка данных ламп оказалась невозможной.

Следующие лампы - более честная продукция дядюшки Ляо. Лампа предназначена для питания напряжением 12 вольт (блоки питания галогенок). Корпус является одновременно радиатором из честного алюминия.

Лампы выполнены на основе светодиодов мощностью 1 ватт, соединённых последовательно. Внутри цоколя имеется сверхкомпактный стабилизатор неизвестно чего, который (внимание!) не работает. Яркость свечения ламп меняется в зависимости от питающего напряжения. И это при том, что под термоусадкой в одной из ламп скрывается знаменитая MC34063 и XL6001 в другой.

Разбирается откручиванием верхней и нижней частей.

Возможная переделка: переделать под 220 вольт и "человеческий" цоколь. При этом требуется переделка конструкции лампы.
Доработка больших кукуруз. Сами лампы разбираются просто - снятием пластмассового кольца на торце. Оно фиксируется при помощи маленьких стерженьков, часть из которых может быть проклеена. Их придётся оторвать. Когда кольцо снимется, освободится круглая площадка со светодиодами. Внутри лампы находится небольшая плата с конденсаторным балластом, на которой установлен электролитический конденсатор ёмкостью 4,7 мкФ. Этой ёмкости явно недостаточно для данной мощности лампы, результатом чего является незаметное для глаз мерцание. Есть и другой, не явный недостаток: малая ёмкость этого электролита - недостаточная нагрузка для конденсаторного балласта в начале работы. Как известно, у разряженного конденсатора - нулевое сопротивление и при включении лампы происходит скачок напряжения, который вполне может выжечь какой-нибудь светодиод. Для защиты от этого неприятного явления следует устанавливать конденсатор большей ёмкости, который обеспечит необходимую просадку напряжения при включении или шунтировать светодиоды стабилитроном. Второй вариант более сложный (нужно ещё найти стабилитрон на сравнительно высокое напряжение) и не избавляет от мерцания, поэтому очевидная доработка - установка электролитического конденсатора большей ёмкости.

Изначально плата не достаётся, т.к. соединена короткими проводами с цоколем лампы. Выдвигая её максимально, отпаиваем проводки. Это вполне возможно сделать. Выпаиваем конденсатор на 4,7 мкФ и устанавливаем на его место более ёмкий, в данном случае - на 68 мкФ 450В. Место внутри лампы позволяет установить его с обратной стороны платы. Стабилитрон пока не ставим - погоняем лампу так.

Собирается всё в обратном порядке. Следует также помнить, что лампа с конденсаторным балластом гальванически связана с сетью и представляет опасность. Поэтому не будет лишним приклеить или нарисовать соответствующие обозначения, чтобы избежать прикосновения к токоведущим частям. Собственно, почти вся лампа - и есть такие части. При установке или извлечении держать её нужно очень аккуратно, за пластиковое кольцо.

Энергосберегающие люминесцентные лампы не так долговечны и постепенно выходят из строя. Их время потихоньку подходит к концу и им на смену приходят светодиодные лампы. Led лампы потребляют значительно меньше энергии, более долговечный и не прихотливы.
В этой статье я покажу как просто переделать люминесцентную лампу в светодиодную. Самодельная конструкция будет ничуть не хуже покупной.

Собираем LED лампу из энергосберегающий люминесцентной лампочки